LV上海大秀，廉价给谁看？
昨晚6点半，LOUIS VUITTON在上海黄埔江边举办了阵仗很大的2021春夏男装发布会。
非过渡系列，又是首发，这种大品牌直接将一般在四大时装周发布的系列搬到中国确实不多见，全球疫情下，现在已经控制良好的中国成为最佳选择地，同时，品牌也需要大街已经热闹起来的中国消费市场。
一个可想而知的重要发布，到场的明星数量也很能说明问题，现场直播的镜头里随意就能扫过熟悉的面孔。吴亦凡帅气依旧，压轴走台几乎成为在场与不在场的观众最热衷传播的画面。
尽管，穿着白西装的他背着气球娃娃的样子似乎有那么点点滑稽和“心酸”。
谁能想到，从现场装置的各种气球娃娃开始，就已经给这场秀奠定了基调——
廉价。
各种形状的气球张牙舞爪的出现在现场，以及走秀途中。
夸张、肆无忌惮又有些好笑的样子，或许让中国观众感到亲切：像极了红遍中国网络、超市门前放肆扭动的气球人。
这个娃娃，竟然也是本场秀在设计上最突出的元素。
LOUIS VUITTON现任男装创意总监Virgil Abloh不厌其烦的在新款男装上装点了娃娃。
轻而易举的样子，很难不让人认为，只需要去购买宜家或者芝麻街的玩偶，依靠人人都能拥有的缝制技巧就能轻松获得LOUIS VUITTON新款。毕竟这些款式，除了娃娃，已经没有多少设计可言。
在时尚设计业，仅仅缝上一个娃娃的设计手法，基本与DIY没有多少区别。
要知道，这毕竟是一个毫无新意，随处可见的“老梗”，就像被网友讲了一年已经懒得再讲的段子，最后上了春晚这样滑稽。
最早在衣服上缝娃娃的应该是老牌设计师Jean-Charles de Castelbajac，像孩童般的涂鸦、粘贴是他一贯特色。他在1989秋冬系列中推出了一款装点满满娃娃的外套，成为极具个人特色的作品。
在后来的设计生涯中，他又相继推出过类似的作品。
不可否认，这类设计非常容易被复制，或者说撞梗，于此相似的作品很多。
比如Moschino在2014春夏发布的连衣裙，被小熊簇拥。
这款在当年也颇为热门，还登上品牌广告，成为主打款。
在很长一段时间里，这种设计常见于学生作品，以及个人DIY。（顺便一提，十几年前我就曾将三个大小不一的娃娃缝制在包包上，由于位置摆放还算巧妙，效果相当好）
缝娃娃有没有不一样的做法？
比如与Jean-Charles de Castelbajac设计风格稍微有些相似的Walter Van Beirendonck，在2016春夏发布中也“玩过”娃娃。
更进阶一点的是，将娃娃的结构拆分变成服装的结构，同样在他作品中可见。
无论是娃娃，还是其他具体东西，直接装饰在衣服上的做法，做得最好的我觉得是川久保玲。
以她常用的玫瑰花元素为例，包含直白的堆砌型装点。
然后如何将这种舞台上的装饰感，慢慢融入衣服？
自然是融合结构，慢慢做减法。
这样一步步看，就能明白她服装上的结构是怎么来的。
看回LOUIS VUITTON新秀，为什么廉价，原因在此，除了缝上去的娃娃，没啥可看的，设计师把缝娃娃事业做得这么庸常。
除了娃娃，再看看这场秀另一个突出的设计要点：
具有光效应艺术感的几何纹样。
问题又来了。
这又是川久保玲早前用得较为熟悉的手法，甚至于，专门出过这类纹样的海报。
那么，这场秀还剩什么？
还剩一些遮掉配件和LOGO，你可能会误以为是Balenciaga的款。
没有一点有意思的吗？
也有，其中一款LOGO西装还不错，纹样配色比较有趣。
另外，不背气球人的吴亦凡蛮帅。
也就如此了。
采访了两位业内朋友，请他们谈谈对这场秀的看法，其中一位是从台前转到台后的创意制作人徐峰立，还有一位是曾在国际大牌做设计，现在为多个知名品牌服务的M先生（按照他的要求匿名处理）。
这个系列真的不太好看，户外搭建很糟糕，玩具很廉价，走秀的设计把玩具放在身上不巧妙，本身设计不行才加玩具，没有跟服装很好的结合，像硬贴上去的。买的是luxury，到手的只是toy，what's the point?
现场这么多明星，造型做得也很参差，可能时间太赶。整个秀的制作在掉链子，如果预算有限，可以不走秀，或者做小型的活动，变成线上虚拟也行，感觉钱没有花在对的地方。
似乎每个人的朋友圈都在LOUIS VUITTON现场，但是有多少人在？现在的LOUIS VUITTON不是高高在上，既然已经接地气就应该了解自己的消费群，他们喜欢什么。存在即合理，其实不需要非得高级。Balenciaga也接地气，但骨子里酷，再街头市井的东西也能出彩，那是一种入世的FASHION，消费者可以被提升，能从品牌精神还有视觉层面获得一些能量。可是LOUIS VUITTON更像是一种装。VIRGIL的精神在LOUIS VUITTON做不出来，争议会太大，水土不服。
LOUIS VUITTON最近在中国的策略有问题，比如找李佳琦在直播间卖货，LOUIS VUITTON没有天猫电商，没有办法导流，但这个品牌本身不可能打折，而李的店铺都是大折扣，且他本人不属于很时尚的形像，消费群也不太匹配，这类合作就显得很拧巴。另外与宋佳合作的广告视频也很奇怪，脸部磨皮得相当不专业，再加上直播也翻车，各种问题。
M先生：一个不疼不痒的概念下的无病呻吟的丑
大家都这么饥渴的“要”吗？
look我不会评价了，超出我的认知，直观感受就是“要”，请各路中国富豪尽情享受，跪舔他们认为会花钱的“爸爸们”，但可能扭头还会吐口痰，给人感觉很自负。是想下沉中国市场吗？
这没什么不对，只是个人不欣赏。其实我对时尚市场很悲观，真的不认为消费者现在可以被教育，尤其在当下。教育=高额的成本，教材总得出一套新的吧。
相比之下，Chanel真的是好品牌，Hermès就更不用说了，有骨气。有钱有品位的消费者还是有，但LOUIS VUITTON这么搞，估计是要放弃这波人。能理解它想抓年轻人，但他们最没有品牌忠诚度。
最后说下我的个人看法。
LOUIS VUITTON说起来历史悠久，创始于1854年，但在服装方面，是奢侈品中历史最短的，Marc Jacobs1997年加入该品牌，才开创了服装系列，这其实是一个短板。
Dior女装不管设计得多被吐槽，但只要一开历史回顾展，被大肆消耗的“蓝血”就又能回不少“血”，它有东西可以被耗。
LOUIS VUITTON则不同，女装、男装一共就这么些年，尽管Marc Jacobs很棒，现在的女装总监Nicolas Ghesquière也很棒，上一任男装总监Kim Jones也很棒，但对于一个奢侈品品牌来说，他们必须为品牌积累设计历史，可这个任务被Virgil Abloh搞砸了。
大牌找街头风格或者先锋设计师合作，并没有多少问题，尤其是当传统素材与当下进行对撞的时候常常能带来新意，像Dior女装，无论设计如何，每一季都还是尽量做一点回顾。但LOUIS VUITTON没有这种回顾的东西存在，它的服装还没有形成这样的优势，Virgil Abloh也无法塑造这样的设计，所以与品牌格格不入。
LOUIS VUITTON的销售不一定下滑，毕竟有Nicolas Ghesquière顶着，更何况男装销售本来就不是重点，但这种廉价产生的影响一旦形成，品牌想要往回拉就难了。
疫情后市场确实难，或许LOUIS VUITTON的做法值得行业进一步思考：
是不是对消费者的认知有误？
这种只关心热度，不注重设计的品牌活动，能得到多少奢侈品顾客的接受？
现在国内的高消费者人群到底还有多少人吃这一套？
又或者是因为品牌根本搞不定有品位的高消费人群，只好转向更喜欢吆喝的那部分消费群？
奢侈品的底线不断被拉低，谁最终为这种廉价埋单？
部分秀场图片由徐峰立工作室提供
阅读延伸：
我怎么写得这么好？你确定不看看吗？
《中国裸体简史》
《山本耀司，没老！》
《Givenchy聘用Galliano、McQueen的往事》
《国潮速成大法》
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是本人，不接受反驳
文刀米，媒体人、策展人、设计师，曾获中国时尚大奖年度最佳时装评论员。
自我包装完毕。
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